他の方と、全く違う話をしますね。
まず1つめ。
ミニ四駆に限らない話なんですが、バスと軽自動車。
どっちが小回り効くと思います？
そう。軽自動車ですよね。
フロントタイヤとリアタイヤの距離。
これをホイールベースと呼びます。
ホイールベースが短いほど、実車のレースの世界でもコーナリングに優位なマシンです。
ミニ四駆にもホイールベースの違うシャーシがあります。お小遣い制の子に、シャーシ買い替えろとは言えないので、この話は一旦棚上げしますが、
基本的な考え方として覚えておくといいです。
ここからが本題。
実は、ホイールベース同様、ローラーベースにも同じ原理が働きます。
FRPプレートの穴を利用してローラーピッチを詰めてタイムを比較してみて下さい。
そして２つめ。
右のタイヤと左のタイヤの距離。
これをトレッド幅といいます。
実車の世界ではトレッド幅をスペーサーで広げてロールを抑えコーナリングを安定させたりします。
が…、これはあくまで実車の話。
ミニ四駆の場合はステアリングが無いので、舵を切り、コーナリングで受ける横Gのタイヤ摩擦をカウンター当ててドリフトの様に回避する術がありません。
ミニ四駆の場合は、ホイールのボスをカットして、トレッドを詰めたり、トレッド幅を詰めるのに邪魔なシャーシ部分をカットして既製品より詰めるとか、トレッドタイヤの←これは、やってるみたいですね。
をする事でコーナリングの摩擦抵抗を減らしコーナリング速度を上げます。
3つめ。
コーナリングの回頭性を上げます。
ノーズがコーナ出口を向きやすくする事で脱出速度を速くします。
やり方は、タイヤのμ(摩擦抵抗)を根本的に落とす方法です。
スーパーハードタイヤなどが、それにあたります。昔は干しタイヤと言って紫外線でゴムの劣化を早めツルツルタイヤを作っていました。
特にフロントタイヤに履かせる事で顕著に効果が現れます。
私は実車出身なので、リアテールスライドを狙って昔はリアのμを下げていたのですが、ステアリングが無い違いもあり、フロントもしくは4輪全てハード系の硬いタイヤにするのがおススメです。
4つめ。
バネ下を軽くする。
バネ下とは、ホイールやタイヤの事。
この軽量化は、マシン自体の再加速や最高速、コーナリングなどの運動性能全てに寄与します。レースの世界でマグネシウムなどの超軽量ホイールを履くのもそう言う理由です。
以上が実車の応用編です。
ここからは、他の方と重複しますので、補足を加えて説明します。
ローラーのピン打ちしてますが、ピンとローラー穴の組合せの選別が適正でないと、ピンがベアリングに圧力をかけてしまいベアリングが長く回りません。
あと、他の方の指摘通り高さが良くないです。コーナリングの速さに直結しないように思うかもしれないですが、
あらゆる姿勢において、フェンスからローラーがはみ出せば、引っかかる恐れがあり抵抗にしかなりません。それがローラーを適正高さにする理由です。
あとは、フロントローラーの厚みです。厚みが厚いほど、フェンスへの食いつきが良くなり、スラストがしっかり効くのでコースアウトには効果がありますが、速度が遅くなります。
ここは、他の人が言うように、スラスト角を見直し限界を見極めるのもありかと思います。
あと気になるのが、サイドマスダン。
写真はマスダンが付いて無いですが、マスダン付けた時に当たってないか、チェックしてみて下さい。
あと、ベアリングローラーは、全てジッポオイルで脱脂し、シャビシャビのオイルで潤滑と錆止めしましょう。
ネオチャンプに関して。
ネオチャンプを買ったのに、他の人より遅いです。って言う質問が来るかもって思ってます。
恐らく、あなたの周りの速い人は、x4 アドバンス等の充電器を使って、2.5A程で追い充電していると思います。
あなたがアルカリより電圧抵抗の少ないネオチャンプを買う事で、今より速くはなりますが、周りに追い付けるかは、別の問題ですので、履き違えないように。
補足。
真上からの写真を拝見しました。
リアホイールとシャーシの間のクリアランスが広過ぎます。ガタが大きいとピンクギヤが左右に暴れてカバーにあたり抵抗になります。
とくに、コーナリングでは横Gを受けますので、
コーナリング中にピンクギヤが抵抗を増して回転が落ち速度低下を招いてる可能性があります。
見直して下さい。
もう1つ気づいちゃいました。
フロントスタビが小さい。
ローラーより少し小さい物を何か探して下さい。
スタビが甘いと、コーナリングで横Gを受けた際に、インリフトします。
内側前後のタイヤが浮いてしまうので、ミニ四駆を前に進める力は1/2に一瞬ですが、低下します。
こういった地味な差が、積み重なり、速い人と遅い人に仕分けされていきます。
参考まで
